패션관련 필수 자격증 패션디자인산업기사 핵심 요점 정리 18. 인체 계측 및 패턴의 제작 및 활용 + hwp 요약 첨부파일

1. 인체 계측

1. 인체계측의 기본자세 - 입체(입위) 정상 자세
2. 착의 상태는 계측치의 사용 목적에 따라 다름
3. 정확한 계측을 위해 계측점과 계측 기준선을 체표에 표시

4. 계측점과 계측선의 설정
1) 체표 구분선과 그 설정점.
2) 인체 각 부위의 앞, 뒤, 좌, 우, 기타 특징이 있는 돌출점.
3) 인체 각 부위 둘레의 최대 부위르 나타내는 점과 선
4) 의복의 기준이 되는 부위를 나타내는 점과 선
5) 의복에 필요한 부위를 나타내는 점과 선

5. 가슴둘레, 허리둘레선 등 몸통 기준선은 수평임을 원칙.
6. 진동둘레 주변은 석고형을 만들어 관찰.
7. 의복의 어깨 솔기선은 어깨 경사선에 놓여야 함.
8. 계측자 눈높이를 피험자의 어깨 경사선 높이에 맞춤.
9. 피복구성상 인체를 나누는 기준선 - 목밑둘레선, 진동둘레선, 허리둘레선.

10. 계측항목과 계측용구
: 높이항목 - 신장계, 넓이.두께항목 - 간상계, 둘레항목 - 줄자, 길이항목 - 줄자.


* 계측시 피계측자의 자세는 입체정상
* 계측시 피계측자의 자세
- 머리는 수평으로 하고, 팔은 자연스럽게 내리며, 위 팔은 수직으로 놓고, 아래 팔은 5~10도 앞으로 기울어지게 하고, 시선은 정면을 보고 발끝은 30도로 벌리고 똑바로 선다.

* 견갑골의 외측선에서 제일 밖으로 돌출된 기준점은 견봉점
* 넓이, 두께 항목 - 견봉넓이, 가슴둘레, 엉덩이 넓이
* 길이항목 - 등길이, 등넓이, 엉덩이 길이

* 가슴둘레를 계측하는 정확한 방법
- 유두를 지나 수평으로 줄자를 당기지 않고 그대로 잰다.

* 인체의 성장과정으로 보편적인 현상은 하체가 늦게까지 성장한다.
* 의복구성을 위한 인체 관찰에 있어서 체형의 변이요소 - 골격, 피하지방, 근육
* 신생아에서 성인에 이르기까지 체형 중에서 가장 변화가 큰 것은 몸무게.
* 성인 남자의 체형의 특성은 엉덩이넓이가 좁다.
* 성장에 따른 체형의 변이 - 출생하여 만 1세까지 1차적 급증기이다.
* 의복제작의 과정 : 치수설정 → 제도 → 형지제작 → 재단 → 봉제

* 의복제작 중 가장 기초적인 과정은 치수설정.
* 피계측자의 준비
- 자연스런 정상자세를 취한다. 허리의 가장 가는 위치에 고무줄을 맨다. 진동둘레에 주직으로 고무줄을 맨다.

* 목둘레선과 어깨끝점으로 만나는 점으로 어깨폭의 중심부를 지나는 계측점은 옆목점.
* 인체계측점 중 제 7 경추점은 뒷목점.
* 등이 중심선상에서 겨드랑이에 끼워 겨드랑이 밑에 표시한 점과 어깨 끝점과의 중간점은 뒤품점.
* 치마길이는 옆허리선에서 무릎점까지 잰다.
* 바지길이는 옆허리선에서 발목점까지의 길이.
* 앞길이의 치수는 옆목점에서 유두점을 지나 허리선까지.
* 밑위길이를 잴 때 의자에 앉은 다음 허리선에서부터 의자바닥까지 잰다.

* 엉덩이 길이의 계측방법
- 뒤중심선상에서 측정한다. 허리둘레선에부터 엉덩이 둘레선까지의 수직길이이다. 이때 엉덩이 둘레선은 제일 굵은 곳에 고무줄을 메어 놓는다.

* 소매길이 측성시 팔을 자연스럽게 늘어뜨린다.
* 등넓이를 측정하는 방버 - 좌우의 뒤품점 사이
* 유두를 지나는 가슴 최대의 길이를 재는 인체계측 항목은 가슴둘레.
* 피복 구성상 인체를 나누는 기준선 - 목밑둘레선, 진동둘레선, 허리둘레선.
* 계측항목에 따른 계측 용구 선택
: 높이항목 - 신장계, 넓이.두께항목 - 간상계, 둘레항목 - 줄자

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2. 패턴 제작 및 활용

1. 의복구성이란 - 옷을 만드는 일로 디자인, 제도, 재단, 봉제의 과정을 총칭한다.

2. 원형의 제도방법
1) 단촌식 제도방법 - 인체의 각 부위를 세밀하게 계측하여 제도하는방법
2) 장촌식 제도방법 - 인체부위 중 대표부위의 치수를 기준으로 다른 부위를 계산해 제도하는 방법.

3. 기본 원형의 종류 - 길원형, 소매원형, 스커트원형.

4. 패턴 제작시 필요치수
1) 길원형 - 가슴둘레, 등길이
2) 스커트원형 - 허리둘레, 엉덩이 둘레, 엉덩이 길이, 스커트 길이
3) 소매원형 - 진동둘레, 소매길이
4) 바지원형 - 허리둘레, 엉덩이둘레, 밑위길이, 바지길이

5. 다트의 역할 - 평면을 입체화시키는 역할, 기능적인 역할, 장식적인 역할.
6. 길원형 다트의 방향 - 앞길은 B.P점, 뒷길은 견갑골 튀어나온 곳.
7. dart munipulation이란 - 기본 다트를 접고 다른 위치를 절개하여 다트, 턱, 개더 등으로 새롭게 디자인 하는 것이다.

8. 소매의 구성
1) 길에 소매을 다는 형 (set - in sleeve)
2) 길과 소매가 연결된 형 - 래글런슬리브, 요크슬리브, 기모노슬리브, 프렌치슬리브

9. 소매산이 높을 수록 소매폭이 좁다.

10. 스커트길이의 분류는 무릎을 기준으로 한다.
- 세민타이트스커트 : 히프라인에서 수직으로 내려간 다음 옆으로 2~3cm정도 나가 제도한 스커트

11. 플랫 칼라의 그룹 - 피터팬칼라, 퓨리턴칼라, 스테인칼라, 케이프칼라이다.

12. 스탠드 칼라의 그룹 - 스탠드(차이니스)칼라, 셔츠칼라, 나폴레옹칼라이다.

13. 테일러드 칼라의 그룹 - 숄칼라, 윙칼라, 오픈칼라, 오블롱칼라 등이 있다.

14. grading 제작방법
1) 트랙 시프트법 - 패턴 조각을 상.하, 좌.우로 이동시켜 축소, 확대하는 방법
2) 래디얼 시프트법 - 패턴 중심부에 주변의 정정 바깥쪽으로 방사선을 그은 후 치수에 따라 축소, 증감하는 방법

15. Marking - 재단하고자 하는 천이나 종이에 재단선을 기입하는 공정이다.

16. 마킹시 유의사항
- 조직의 방향을 맞춰 배치, 문양, 체크 무늬 등은 맞춰 배치, 털 방향을 맞춰 배치하고, 큰것부터 배치.

* 기본 원형의 종류 - 길, 소매, 스커트
* 단촌식제도법
- 인체 각 부위를 세밀하게 계측하여 제도한다.
- 체형 특성에 잘 맞는 원형을 얻을 수 있다.
- 숙련된 기술이 필요하다.
- 신체 각부위의 치수를 섬세하게 계측하여 각자 신체의 특징에 맞게 원형을 제작하는 방법이므로 숙련된 기술이 필요하다.

* 장촌식 길원형 제도시 필요한 치수는 - 등길이, 가슴둘레, 어깨 넓이

* 제도에 필요한 약자
- B.L : Bust line, W.L : Waist line, M.H.L: Middle Hip line, B.N.P : Back Neck Point

* 길원형 제도시 세로선의 기초선은 등길이로 정한다.
* 길원형 제도시 가로선의 기초선은 B/2 + 4~5
* 소매원형의 제도시 필요한 치수항목 - 길원형의 진동둘레, 소매길이, 손목둘레, 팔꿈치길이

* 기본 소매원형 제도시 소매산의 높이는 A.H/4 + 3
* 장촌식 원형의 앞길이의 앞처림 치수는 B/24
* 뒷길의 어깨 다트길이로 적당한 치수는 7cm
* 앞길의 기본 다트 명칭은 언더 암 다트
* 다트 머니퓨레이션 - 다트를 활용하는 방법으로 기본 다트를 접어서 다른 위치로 이동하여 새로운 모양을 만드는 것.
* 다트 머니퓨레이션의 응용 - 요크, 개더, 프리세스 라인.

* 스커트 다트의 설명
- 다트의 위치와 길이에 따라 실루엣이 달라진다.
- 뒤중심쪽 다트가 엉덩이가 쳐져 보이지 않는 역할을 한다.
- 옆선쪽 뒤다트는 둔부 옆의 가장 튀어나온 부분을 싸주는 역할을 한다.
- 다트는 평면을 입체화시키는 역할을 하므로 체형의 보완이 가능하다.
- 다트량이 많으면 다트길이를 길게 한다.
- 엉덩이둘레와 허리둘레의 차가 크면 다트량이 많아진다.
- 뒤중심쪽 다트의 길이가 스커트 옆선 쪽 다트길이보다 길다.

* 스커트 원형의 가로 기초선은 엉덩이둘레/2 + 2
* 숄더다트와 웨이스트 다트를 연결선은 프리세스 라인.
* 소매산 부분이나 소매부리에 개더를 잡아 부풀린 소매 - 퍼프소매
* 긴 소매의 소매부리에 개더를 넣은 소매는 비숍슬리브
* 길원형과 소매원형이 결합하여 제도하는 소매 - 래글런슬리브, 기모노슬리브, 요크슬리브
* 목 뒤로 세워진 부분이 벗는 칼라의 총칭은 플랫칼라
* 칼라와 세워진 부분은 앞, 뒤의 어깨선이 겹치는 분에 따라 조절된다.

* 다트의 역할
- 인체에 꼭 맞게 입체화시킨다. 기능적인 역할과 장식적인 역할을 한다.
- 다트 길이는 다트량에 따라 다른다.
- 앞길 다트 방향은 끝이 B.P를 꼭 향해야 한다.

* 칼라의 모양을 결정하는 것은 외곽선
* 그레이딩 - 표준이 되는 사이즈를 중심으로 각 부위별 치수의 감소와 증가에 따라 다른 사이즈의 패턴을 제작하는 방법

* 트랙시프트법
- 기본이 되는 패턴을 중심으로 패턴조각을 상하, 좌우로 이동시켜 가면서 기본 사이즈와 같은 모양으로 부위별 치수에 따라 축소, 확대하는 방법

* 마커 - 재단호자 하는 소재와 같은 넓이의 종이에 의류 한 벌이나 여러벌의 전체 패턴을 형지에 식서방향으로 맞춰 배열한 요척도

* 의복구성 과정의 순서 : 디자인 - 제도 - 재단 - 봉제
* 마커 공정 중 주의 해야 할 사항
- 패턴지에 명시되어 있는 식서방향을 지켜야 한다.
- 재단선은 최소한의 가는 선을 이용함으로써 패턴의 정확성을 기해야 함.
- 원단의 표면에 짧게 혹은 길게 결이 있는 소재의 경우 한 방향으로 패턴을 배열해야 한다.

* 연단
- 생산하고자 하는 양 만큼의 원단이나 안감, 심지 등을 각 소재의 특성에 맞는 일정한 방법을 택하여 재단할 수 있도록 균일하고, 평평하게 무장력 상태에서 펴 쌓아 올리는 작업

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