패션관련 필수 자격증 패션디자인산업기사 핵심 요점 정리 19. 재단 및 마름질 등 + hwp 요약 첨부파일

19. 재단 및 마름질

1. 패턴을 놓을 때는 바른올 방향으로 큰 것부터 배치.

2. 첨모직물은 패턴 모두를 같은 방향으로 배치하여 재단.(털이 짧은 첨모직물은 털의 방향이 위를 향하고, 털이 긴 첨모직물은 털의 방향을 아래로 향하여 재단한다.)

3. 무늬가 있는 옷감
- 먼저 무늬방향과 무늬의 흥미점을 어디에 둘 것인지를 생각하여 패턴을 배치하고 재단
- 줄무늬 옷감 : 이은 솔기에서 줄무늬가 맞도록 함.
- 재단시 위의 한 장만 자른 다음 무늬를 맞춰 놓고 또 한 장을 재단

4. 플레어스커트를 바이어스로 재단할때는 정확한 45도 사선의 방향으로 재단

5. 옷감에 완성선 표시하기 : 옷감이 상하지 않고, 선명하게 표시
1) 초크로 표시하기 - 옷감의 색에 따라 선택하여 가늘게 그림
2) 실표뜨기 - 완성선, 중심선, 가슴둘레선, 허리둘레선, 절개선, 단추구멍의 위치를 정확하게 표시, 직선은 간격을 넓게, 곡선은 간격을 좁게 뜸.
3) 롤렛과 트레이싱페이퍼로 표시하기 - 완성선보다 0.1cm 정도 시접 쪽에서 그림.
4) 안감에 완성선 표시하기 - 안감을 반으로 접어 완성선을 송곳으로 눌러 표시.

6. 시접의 분량은 바느지 f방법, 옷감의 재질, 두께에 따라 다르게 한다.
1) 바느질에 따른 시접 - 가름솔은 2cm, 통솔은 2cm, 쌈솔은 1.5cm 정도
2) 각 부위의 기본 시접 - 어깨, 옆선은 2cm, 진동선.허리선.절개선은 1.5cm
3) 소매단, 블라우스단, 지퍼다는 곳은 3cm, 목둘레.칼라는 1cm
4) 스커트, 슬랙스, 재킷의 단은 4~5cm 정도
5) 안감 시접 - 길의 단, 소매 끝단, 스커트 단의 시접은 겉감 시접의 1/2정도로 함. 그 외의 시접은 겉감과 동일
6) 심감의 시접은 겉감과 같은 분량으로 재단하고 안단 심지나 칼라의 심지는 봉제한 후 시접분을 두지 않고 완성선대로 자름

7. 옷감량 계산
1) 스커트
(1) 타이트 스커트
: 150cm폭(필요치수 60~70cm) - 스커트길이 + 시접(6~8)
: 110cm, 90cm폭(필요치수 130~150cm) - (스커트길이 X 2) + 시접 (12~16)
(2) 플레어(180도) 스커트
: 150cm폭(필요치수 90~100cm) - (스커트길이 X 1.5) + 시접(6~15)
: 110cm폭(필요치수 130~150cm) - (스커트길이 X 2.5) + 시접 (10~15)
: 90cm폭(필요치수 140~160cm) - (스커트길이 X 2.5) + 시접 (10~15)
(3) 플리츠 스커트
: 150cm폭(필요치수 150~160cm) - (스커트길이 + 시접(6~8)) X 2
: 110cm, 90cm폭(필요치수 230~240cm) - (스커트길이 + 시접(6~8)) X 3

2) 바지
: 150cm폭(필요치수 100~110cm) - 바지길이 + 시접(8~10)
: 110cm폭(필요치수 150~220cm) - 바지길이 + 시접(8~10) X 2
: 90cm폭(필요치수 200~220cm) - 바지길이 + 시접(8~10) X 2

3) 원피스
: 150cm폭(필요치수 110~170cm) - 옷길이 + 소매길이 + 시접(10~15)
: 110cm폭(필요치수 180~230cm) - (옷길이 X 1.2) + 소매길이 + 시접 (10~15)
: 90cm폭(필요치수 210~230cm) - (옷길이 X 2) + 시접 (12~16)

4) 블라우스
(1) 반소매
: 150cm폭(필요치수 80~100cm) - 블라우스길이 + 소매길이 + 시접(7~10)
: 110cm폭(필요치수 110~140cm) - (블라우스길이 X 2) + 시접 (7~8)
: 90cm폭(필요치수 140~160cm) - (블라우스길이 X 2) + 시접 (10~15)
(2) 긴소매
: 150cm폭(필요치수 120~130cm) - 블라우스길이 + 소매길이 + 시접(10~15)
: 110cm폭(필요치수 125~140cm) - (블라우스길이 X 2) + 시접 (10~15)
: 90cm폭(필요치수 170~200cm) - (블라우스길이 X 2) + 소매길이 + 시접 (10~20)

5) 수트
: 150cm폭(필요치수 200~210cm) - 재킷길이+스커트길이+소매길이+ 시접(20~30)
: 110cm폭(필요치수 250~270cm) - (재킷길이 X 2) + 스커트길이 + 소매길이 + 시접 (20~30)
: 90cm폭(필요치수 320~350cm) - (재킷길이 X 2) + (스커트길이 X 2) + 소매길이 + 시접 (25~30)

6) 코트
(1) 박스형
: 150cm폭(필요치수 200~250cm) - 코트길이 + 소매길이+ 시접(15~30)
: 110cm폭(필요치수 240~280cm) - (코트길이 X 2) + 소매길이 + 시접 (20~30)
: 90cm폭(필요치수 300~350cm) - (코트길이 X 2) + 소매길이 + 시접 (20~30)
(2) 플레어
: 150cm폭(필요치수 220~250cm) - (코트길이 X 2) + 시접(20~30)
: 110cm폭(필요치수 300~350cm) - (코트길이 X 2) + 소매길이 + 시접 (30~40)
: 90cm폭(필요치수 390~450cm) - (코트길이 X 3) + 소매길이 + 시접 (30~40)

* 옷감의 겉과 안의 구별법
- 식서나 단 쪽에 문자 표시가 있는 곳이 겉이다.
- 프린트된 문양이 선명한 쪽이 겉이다.
- 광택이 있는 쪽이 겉이다.
- 식서에 구멍이 있는 경우 움푹 들어간 쪽이 겉이다.

* 마름질 표시 용구 - 초크, 시침핀, 송곳
* 패턴 배치방법 - 첨모직물은 모두 같은 방향으로 배치하여 재단한다.
* 시접분량은 바느질 방법과 옷감의 재질 및 두께에 따라 다르다. 시접 분량을 정확히 표시하고 재단한다. 스커트 안감은 겉감보다 3cm 짧게 한다.

초크...

재단용초크

* 줄 무늬 옷감의 재단 방법
- 이은 솔기에 줄무늬가 맞도록 한다.
- 재단시 위의 한 장만 자른 다음 무늬를 맞춰 또 한 장을 재단한다.
- 디자인에 따라 줄 무늬 방향을 바꿀 수 있다.

* 실표뜨기를 할 때 백색의 굵은 면실을 이용.

20. 봉제

1. 가봉시 주의점 : 실 - 면사, 바느질방법 - 상침시침

2. 시착과 보정
1) 시착
- 올의 방향이 수직, 수평인지 확인
- 실루엣과 여유분 확인
- 각 부분의 길이 확인
- 허리둘레선, 단의 위치의 수평 확인.
2) 보정
- 처진어깨, 솟은어깨, 상반신 굴신체형, 소매 앞에 소매산을 향해 주름이 생길 때.

3. 기초봉
1) 손바느질벙 - 홈질, 박음질, 시침질, 감침질, 심뜨기, 실표뜨기, 공그르기
2) 솔기처리 - 가름솔, 통솔, 쌈솔, 뉨솔, 누름상침솔, 외줄솔, 쌍줄솔
3) 장식봉 - 개더링, 바이어스, 턱킹, 셔링, 스모킹, 러플, 파이핑, 스팽글, 비즈

4. 부분봉
1) 단추구멍 - 단추지름 + 단추두께(0.3cm정도)
: 실단추구멍 - 버튼홀스티치, 실기둥 단추의 기눙은 앞단의 두께만큼 세움.
2) 소매트임 - 바이어스트임, 솔기트임, 덧단트임
3) 포켓
- 아웃사이드포켓 : 피치포켓
- 인 사이드포켓 : 인심포켓, 웰트포켓, 플랩포켓, 프론트힘 포켓

5. 봉제순서
1) 스커트 봉제순서
- 스커트 디자인상에 있는 다트, 주름, 개더 등을 박기
- 뒤트임 : 지퍼다는 곳, 트임부분 심 붙이기
- 앞트임 : 옆솔기 박기 -가름솔
- 트임 부분 남기고 솔기 박기(디자인상 절개선 연결)
- 지퍼달기, 안감박기, 겉.안 붙이기, 안감과 지퍼 정리, 벨트 달기, 단처리, 훅과 아이
2) 슬랙스 봉제순서
- 바지의 디자인상에 있는 다트, 주름, 턱 박기
- 디자인상 절개선 연결하기, 주머니 만들기, 옆솔기 박기, 민위박기, 지퍼달기, 벨트달기
3) 블라우스 봉제순서
- 디자인상에 있는 다트, 턱, 주름, 개더 등의 디테일 봉제
- 디자인상 절개선(요크선 등) 봉제하기
- 안단, 목둘레, 칼라 등 심대기
- 어깨솔기 박기(가름솔, 쌈솔, 통솔), 칼라달기, 옆솔기박기(가름솔), 소매달기,
- 앞여밈(앞단)정리, 단추구멍, 단추달기
4) 테일러링 - 테일러 재킷 제작하는 과정

6. 옷감과 바늘, 실과의 관계
1) 옷감과 바느질 방법에 알맞은 실과 바늘을 선택
2) 실의 엉킴을 막기 위해 실의 길이가 길지 않게 하고, 잘 엉키는 실은 양초, 다리미로 문질러 사용

7. 퍼커링 및 그 대책
1) 퍼커링 발생에 영향을 미치는 요인 - 천, 재봉틀, 봉사 및 봉제방법
2) 퍼커링 및 그 대책
(1) 구조적 퍼커링(inherent pucker)
- 평직을 능직, 변화능직 등으로 조직을 바꿔줌
- 시임을 플랫 시임으로 바꾸어 바이어스 경사로 스티칭
- 직물의 밀도를 줄여줌
(2) 장력차에 의한 퍼커링(tension pucker)
- 천 위에 종이를 얹고 시임.
- 봉사는 저신축성이 고려되어야 하며, 스팀. 고온수에서도 수축되지 않는 것을 사용.
(3) 급포상태에 따른 퍼커링(feeding pucker)
- 신축성이 같은 천을 봉합
- 신축도 차이가 있는 천일 경우 신축성이 큰 천을 아래천으로 사용

8. 시임의 분류(시임의 분류와 약자)
- 슈퍼임포즈 시임(SS), 랩 시임(LS), 바운드 시임(BS), 플랫 시임(FS)


* 가봉시 유의사항 - 상침시침으로 완성선을 처리한 후 가봉한다.
* 면사는 면직물에 적합하고, 견사는 견, 모, 혼방직물에 적합하고, 폴리에스터사는 합성섬유직물이나 합성섬유혼방직물에 적합하다. 니트에는 니트용 실이 적합하다.
* 안감과 겉감을 고정시키거나 심지를 겉감에 부착시킬 때 하는 바느질은 어슷시침이다.
* 손바느질 중 가장 튼튼한 바느질법은 박음질이다.
* 올이 풀리지 않게 하는 것은 휘감치기이다.
* 실포뜨기는 직선은 간격을 넓게 하고, 곡선을 간격을 좁게한다. 두꺼운 면사는 두 겹을 사용하고 백색의 면사를 사용한다.
* 운동복, 아동복, 와이셔츠 등에 많이 이용되는 스포티한 느낌을 주는 바느질법은 뉨솔이다.

* 리크랙 - 코트나 재킷의 안 포켓 입구에 장식하는 것으로 지그재그형의 산모양과 같은 것.

* 다트 봉제법
- 두꺼운 시접일 때는 가름솔로 처리한다.
- 박은 후에 솔기선이 편편하도록 다려준다.
- 다트는 넓은 쪽부터 좁은 쪽을 향해 박는다.
- 다트 끝은 되돌아 박기를 하지 않고 실 끝을 묶어서 고정시킨다.

* 평면적인 옷감을 오그려 입체화 시키는 부분은 소매산 부분이다.
* 동작이 심한 부분으로 옷감을 늘려 튼튼하게 바느질하는 부위는 슬랙스밑위, 슬랙스 밑아래, 소매 앞부분
* 소매산이나 스커트 허리 등에 이즈(ease)처리 하는 이유는 실루엣을 표현하기 위해서이다.
* 네크라인이나 소매 다는 부위 등의 곡선에 바이어스를 대는 방법은 정바이어스를 늘리면서 다려서 댄다.
* 단추구멍의 크기 = 단추의 지름 + 0.3cm(단추두께)
* 천 단추구멍을 만들 때 입술감의 올방향은 정바이어스
* 단추 달 때의 실기둥의 치수는 앞단의 두께 만큼.
* 파운데이션 드레스란 길원형, 수매원형, 스커트 원형을 붙인 기본형 드레스이다.
* 프리센스 라인을 박을 때 옆다트 처리는 접어서 마른다.

* 스커트 봉제 순서
: 다트박기 - 옆솔기박기 - 지퍼달기 - 안감달기 - 벨트달기 - 단처리
* 슬랙스에서 엉덩이가 처진 체형의 보정
- 뒤 허리의 처진 분을 접어주고 뒤 밑을 더 파준다.
* 테일러링(테일러 자켓을 제작하는 과정)의 특성
- 여러 겹이 옷감을 원하는 모양으로 형태화하여 고정시킨다.
- 심지, 언더라이닝, 인터라이닝(보온을 목적으로 한다) 등을 사용한다.
- 반드시 안감을 사용한다.
* 두꺼운 옷감일 때 슬랙스 옆솔기의 바느질법은 가름솔
* 퍼커링 발생요인 - 천, 재봉틀, 봉사 및 봉제방법

* 구조적 퍼커링성의 방지책
- 직물의 밀도를 줄인다.
- 평직의 부상점을 늘여 능직, 변화능직 등으로 조직을 바꿔준다.
- 시임을 플랫 시임으로 바꾸어 바이어스 경사로 스티칭한다.

* 구조적 퍼커링의 발생 원인 - 봉제기의 기계적인 작동원인.
* 천의 신축성 차이로 퍼커링 방지책은 신축이 같은 천을 봉합한다.
* 장력차에 의한 퍼커링 - 봉사의 신장으로 생긴 시임 퍼커링.

21. 재봉기의 종류

1. 재봉틀의 종류
1) 가정용 재봉틀
2) 공업용 재봉틀
3) 특수 재봉틀 - 자수, 오버록, 인터록, 단춧구멍용, 단추달기, 팔자뜨기, 속감치기, 본봉박음용 재봉틀 등이 있다.

2. 재봉틀 실 끼우는 방법
1) 가정용
: 윗실꽂이 → 실가이드 → 실가이드Ⅱ를 통과해 윗실 장력 조절의 원판 사이를 통과 → 실장력 스프링의 밑을 통과시킨 후 실가이드Ⅱ를 통과 시켜 위로 올라간다. → 실채기의 구멍을 통과시키고(오른쪽→왼쪽) 다시 아래쪽으로 내려온다 → 실가이드Ⅲ,Ⅳ를 통과 → 바늘귀에 실을 꿴다.

2) 공업용
: 실가이드 통과시키고(뒤→앞) 접시 모양의 원반 사이를 통과 → 실가이드Ⅱ에서 첫 번째와 세 번째 구멍을 통과(오른쪽→왼쪽) → 실가이드Ⅲ을 통과 → 윗실 압력 조절나사 두 개의 원반사이를 통과 → 실가이이드Ⅳ의 밑을 통과하여 위쪽으로 올라간다 → 실채기의 구멍을 통과시키고 아래로 내려오면서 실가이드를 통과 → 바늘귀의 실을 꿴다.

* 공업용 재봉틀의 실 끼우는 순서
: 실가이드Ⅰ → 실가이드Ⅱ → 실가이드Ⅲ → 윗실 압력조절 나사 → 실가이드 Ⅳ → 실채기 → 실가이드 → 바늘귀

* 재봉시 바늘땀이 건너뛰게 되는 원인
- 바늘이 굽었거나 바늘 끝이 닳았을 경우
- 실 끼우는 방법이 틀린 겨우
- 천, 재봉사, 바늘 관계가 맞지 않을 경우

* 톱니가 밑으로 내려간 경우 재봉천이 나가지 않는다.
* 실 끼우는 방법이 틀린 겨위 윗실이 끊어지는 원인이 된다.
* 재봉틀의 바늘이 부러지는 경우는 바늘이 굽었거나, 바늘 끼우는 방법이 바르지 못하거나, 바느질감을 무리하게 당겼을 경우.
* 밑실이 끊어지면 북집나사를 풀고 다시 조정한다.

* 바느질감에 주름이 생기는 경우
- 실 조절이 세게 되었을 때
- 바느질감의 두께에 비해 땀수가 길어졌을 때
- 바느질감의 두께에 비해 누름대의 압력이 높을 때

* 봉제한 부분이 여기저기 터지는 이유는 실이 옷감에 비해 약해서이다.

22. 생산관리

1. 의복의 유톤형태
1) 영리목적 : 주문복, Half Made, Easy Made, Made, Ready Made
2) 비영리 목적 : Home Sewing

2. Custom Order System
- 의복 본체를 Half Made 해두고 일정한 규격 내에서 디자인, 색, Time Teem Mumber등의 글자, 모양, 색, 크기 등을 주문 받아서 만들어 납품하는 System.

3. 기성복 제조공정
1) 상품기획
2) 재료취급공정
3) 봉제
: Bundle System - 소품종 대량생산 시스템
: Syncronized System - 소품종 대량생산 시스템
: Conveyer System - 다품종 소량생산, 소품종 소량생산 시스템
4) Press 공정
5) 검사, 포장, 출하

* 봉제시스템의 종류 중 Bundle System의 설명
- 작업형태는 한묶음 단위의 흐름 작업이다.
- 기종별 특성을 중심으로 편성된 방식이다.
- 한 묶음의 작업이 끝나면 다음 작업자에게 넘겨주는 방식이다.

* 기성복 제조공정의 순서
: 상품기획 → 재료취급공정 → 봉제 → Press 공정 → 검사, 포장, 출하

* 기성복 설계를 위한 Dummy제작
- Nude Dummy : 나체의 인체 치수에 여유분을 주며 모양을 만들어간다.
- Press Dummy : Nude Dummy 위에 신체의 움직임에 필요한 여유량을 준 것이다.

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