패션관련 필수 자격증 패션디자인산업기사 핵심 요점 정리 1. 피복재료학 + 요약 첨부파일

제 1 편 피복 재료학(20문항)

Ⅰ. 섬유의 종류와 특성


1. 섬유분류

1) 천연섬유
- 동,식물체에서 섬유상으로 얻어지며 직접 피복재료로 사용할 수 있는 것.
- 식물성 섬유 : 면, 마 (셀룰로오스섬유)
⑴ 종모섬유 : 면, 케이폭(식물의 종자에 붙어 있는 것)
⑵ 인피섬유 : 아마, 저마, 대마, 황마
⑶ 과실섬유 : 야자섬유
- 동물성 섬유 : 양모, 견 (단백질 섬유)
- 광물성 섬유 : 석면

2) 인조섬유
- 합성중합체(섬유)
⑴ 축합중합 - 나일론(폴리아미드), 폴리에스테르, 스판텍스(폴리우레탄)등
⑵ 부합중합 - 중합에 쓰이는 단량체의 종류에 따라 다양한 섬유가 개발, 아크릴섬유
- 재생섬유(반합성섬유) : 레이온, 아세테이트
- 무기섬유 : 유리, 금속, 탄소, 암면

2. 섬유의 구조 및 외형
1) 섬유는 가늘고 긴 물질이어야 하므로, 섬유분자는 가늘고 길어야 함.
2) 분자간의 인력
- 섬유는 선상중합체가 길이방향으로 무수히 집합되어 이루어지는데, 이때 분자를 접착
시키는 힘.
- 섬유를 만들고 있는 분자들은 주로 선상 중합
3) 결정체
⑴ 결정부분
- 규칙적이고 치밀하게 배열되어 서로 강력히 결집,
- 섬유의 강도, 탄성 내열성↑, 신도↓
⑵ 비결정부분
- 분자들이 비교적 엉성하게 얽혀 있는 것.
- 섬유 내로 수분, 염료등이 침투하는 곳, 수분과 염료의 흡습성↑
4) 배향성
- 섬유의 분자들이 평행으로 정돈되어 있는 것.
- 강도 커짐, 신도.흡습성.염색성 감소

3. 셀룰로오스 섬유
- 면, 아마, 황마 등 식물성 섬유들은 모두 셀룰로오스라는 화합물을 주성분으로 하고
있어, 형태는 조금씩 다르지만 화학적 성질은 모두 비슷하다.
- C(탄소) : H(수소) : O(산소) = 6 : 10 : 5

4. 단백질 섬유
- 양모, 견 등의 동물성 섬유는 단백질로 되어 있고, 그 단백질은 탄소(C), 수소(H), 산소
(O)외에 반드시 질소(N)를 함유하고 있으며, 단백질의 종류에 따라서는 황을 함유한다.
- 섬유를 구성하는 단백질은 양모의 케라틴, 견의 피브로인 등이 속한다.
- 산에 강하고, 알칼리에 약하다.

5. 재생섬유
- 천연섬유 중에서 길이가 너무 짧아 직접 피복재료로 이용하기에 부적당한 것과 전혀
섬유의 형태를 가지지 않았으나 화학구조상 섬유를 만들 수 있는 천연중함체를 원료로
화학적, 기계적 조작을 거쳐 다시 섬유를 만든 것이다.
- 레이온: 재생 셀룰로오스를 주성분으로 한 인조섬유. - 아세테이트

6. 합성섬유
1) 축합중합 : 나일론(폴리아미드), 폴리에스테르, 스판덱스(폴리우레탄)
2) 부가중합 : 아크릴섬유, 올레핀섬유

7. 무기섬유 : 유리섬유, 금속섬유, 탄소섬유, 암면섬유

* 내추성 - 구김이 잘 생기지 않는 성질
* 레질리언스(Resilience)
- 움켜잡았다 놓았을 때 본래대로 부풀어오르는 성질. 즉 어떤 섬유를 잡았다 놓았을 때
본래 모양으로 되돌아 가려는 성질.
* 레질리언스 크기
- 섬세한 섬유<굵은 섬유, 원형단면<이형단면.복합섬

* 섬유가 피복재료로 이용되기 위한 깊이와 폭의 비는 1:1000 이상.
* 중합체 형성
- 선상중합체 : 선상으로 길게 뻗쳐진 것(섬유)
- 분지중합체 : 긴 분자에 여러개의 가지가 달린 것(고무)
- 망상중합체 : 벌집처럼 망상결합을 가진 것(베이클라이트)

* 천연섬유는 동,식물체에서 섬유상으로 얻어지며, 식물성, 동물성, 광물성 섬유가 있고,
직접피복재료로 이용할 수 있다.
* 레이온은 재생 셀룰로오스(식물성섬유)를 주성분으로한 인조섬유이다.
* 인조섬유는 인공적으로 만들어진 섬유로 재생섬유, 합성섬유, 무기섬유가 있다.
천연섬유에 비해 관리하기가 용이하나, 흡습성이 대체로 작기 때문에 위생적이지 못하다.

* 단면이 삼각형 - 견,
* 단면이 원형
- 양모, 나일로, 폴리아세테이트, 폴리에스테르, 폴리프로필렌
- 촉감이 부드럽고 투명하나, 피복성은 나쁘다.
* 단면이 평평 - 면(타원형)

* 섬유의 흡습성과 염색성, 대전성, 투습성은 관계가 있다.
* 초기탄성률은 섬유의 강연성과 관계가 있다.
- 초기탄성률은 큰섬유는 섬유가 강직해 빳빳하다는 의미로 마, 견등이 있다.
- 초기탄성률이 작은 섬유는 유연한(부드럽다) 섬유로 양모, 나일론, 아세테이트등이 있다.

* 탄성회복성
- 섬유가 외력에 의해 늘어났다가 외력이 사라졌을 때 본래의 길이로 돌아가려고 하는
성질

* 레질리언스
- 섬유가 외부의 힘을 받아 신장, 굴곡, 수축 등의 변형을 받다가 외부의 힘이 사라 졌을
때 원 상태로 되돌아 가는 능력.

* 탄성 : 섬유가 늘어났다가 본래의 길이로 줄어드는 성질.
* 섬유의 탄성은 레질리언스, 방추성, 형체안정성에 영향을 미친다.
- 옷감의 구김과 관계가 깊다.
* 섬유의 수분율은 염색성, 흡습성, 대전성에 관계가 있다.
* 섬유중 나일론이 탄성회복률 100%로 가장 크고, 아마가 65%로 가장 작다.

* 섬유의 비중은 옷의 무게와 직접 관계되므로 중요하다.
* 비중이 작은 섬유가 좋으나 비중이 너무 작으면, 드레이프성이 좋지 못하다.
* 가벼운 섬유는 비중이 가장 작은 섬유로 폴리프로필렌이고 비중이 0.91,
* 비중이 가장 큰 섬유는 유리섬유로 비중이 2.55로 가장 무겁다.
* 비중이 가장 무거운 섬유는 유리섬유 > 사란 > 면 > 비스코스레이온 순이다.

* 섬유중 강도가 가장 큰 섬유는 아마이고, 가장 약한 것은 양모이다.
- 아마 > 나일론 > 면, 견 > 양모
- 물에 젖었을 때 강도가 약 50%정도 줄어드는 섬유는 레이온이다.
- 섬유의 강도는 온도와 습도에 따라 다르다.
- 합성섬유가 천연섬유보다 강도가 크다.

* 식물성 섬유인 셀룰로오스섬유는 알칼리에 강하나 산에 약하다.
* 동물성 섬유인 단백질섬유는 알칼리에 약하고, 산에 강하다.
* 합성섬유는 산과 알칼리에 비교적 강하다.
* 나일론과, 비닐론은 진한 산에 용해된다.
* 트리아세테이트, 나일론, 폴리에스테르, 폴리 프로필렌등은 좋은 열가소성을 가짐
* 섬유 내에 비결정부분이 많은 섬유가 염색성이 좋고, 섬유의 결정이 발달하고 배향이
좋아질수록 염색성이 나빠짐.

* 합성섬유가 대전성이 많고, 흡습성이 적고 대기가 건조할 수록 대전성이 심하며, 옷을
입거나 벗을 때 방전하여 불쾌하다.
* 대전성이란
- 섬유가 서로 마찰되었을 때 정전기를 발생하는 성질로 섬유 흡습성과 밀접한 관계가
있다. 흡습성이 작은 섬유는 대전이 심하고, 큰 섬유는 대전성이 작다.

* 섬유의 내연성을 시험평가하는 방법
- 한계 산소지수법(LOI: Limiting Oxygen Indew)
- 화재 방지를 위해 섬유의 내연성 요구됨
- 섬유가 연소를 계속할 수 있는 분위기 중의 산소 농도를 나타내는 것
(LOI가 20% 이상이면 타기 어려운 섬유)

* 열가소성을 이용한 것은 폴리에스테르, 나일론, 폴리프로필렌, 트리아세테이트.
* 레이온은 열고정이 가능하지 않다.
* 표준 수분율을 측정하는데는 온도 20℃+-2, 습도 65%+-2RH 가 적합.

* 방적성이란
- 실을 뽑을 수 있는 능력으로 섬유의 강도, 섬유길이, 굵기, 표면마찰계수, 권축 등에
의하여 복합적으로 나타난다.
* 내연성섬유 - 모드아크릴, 비니온, 아라미드, 카이놀, 사란 등
* 불연성섬유 - 석면, 유리섬유, 금속섬유 등

* 면 - 불을 붙이면, 종이타는 냄새가 나면서 잘탐.
* 양모,견 - 불을 붙이면, 머리카락 타는 냄새.
* 아세테이트 - 불을 붙이면, 식초타는 냄새.

* 9000m 무게 - 1g - 1데니어
* 1km 무게 - 1g - 1덱스
* 1덱스는 9데니어, 1데니어는 1/9덱스 - 3덱스는 27데니어 즉 3 x 9 = 27데니어
* 450m의 무게가 1g이라면 9,000mdml 무게는 20g이 된다. 따라서 20데니어

* 시아일랜드면(해도면)이 가장 우수하다.
* 내일광성 우수섬유 : 면(가장 강함), 폴리에스테르, 아크릴
* 내일광성 나쁜섬유 : 견, 나일론
* 습윤시 강도 감소 : 양모, 견, 레이온(50%), 나일론, 아크릴
* 슴윤시 강도 증가 : 면, 아마

* 머서화된 면은 광택증가, 강도증가, 수분에 대한 친화력이 증가된다.
* 견
- 강도 크고, 탄성회복률이 좋아 염색이 잘 되고, 햇빛에 의해 크게 손상받는다
- 세탁은 드라이크리닝을 하고, 중성세제와 연수를 사용해서 세탁한다.
- 표백이 필요한 경우 산소계 표백제로 한다.
- 건조는 직사광선을 피하고 그늘에 말린다. 직사광선에서는 황변한다.
- 물에 젖으면 강도가 줄어든다.

* 면의 생산
- 실면 : 적채한 그대로 섬유가 종자에 붙어 있는 상태
- 조면 : 면섬유를 종자로부터 분리하는 조작(이때 사용하는 기계를 조면기)
- 린트(lint) : 조면기에서 분리된 면섬유
- 린터(cotton linters) : 실면으로부터 린트를 제거한 후에도 면실에는 아주 짧은 섬유가
붙어 있는 것(린터 채취기를 사용하여 채취)

* 세계 최대의 양모 생산국은 오스트레일리아이고 메리노종이 우수하다.
- 양모는 여름 옷감부터 겨울 옷감에 이르기까지 다양하게 사용된다.
- 열전도율이 작아서 보온성이 좋고 흡습성이 좋아 염색성이 우수하여 여러 가지 염료로
염색되며, 옷의 형체안정성이 좋다.
- 단백질 섬유로 주성분은 단백질이다.
- 단점 : 축융성 감소를 위하여 염소처리를 한다.
* 축융성 - 양모가 마찰에 의해 서로 엉키는 성질.
- 펠트는 양모의 축융성을 이용하여 만든 것이다.
- 표면에 있는 비늘 모양의 스케일 때문에 축융성이 생기고, 때문에 가능한한 드라이클리
닝을 한다.
- 일광에 의하여 황변하고 강도도 떨어지므로 그늘에서 말려야 한다.
- 양모는 산에 강하고, 알칼리에는 약하다.(단백질섬유)
- 다리미질 온도는 150℃이하에서 다리는 것이 안전하다.
- 양모는 단백질이므로 여러해충의 피해가 우려되므로 습기가 없는 곳에 보관한다.
- 환원 표백제에는 손상되지 않으나 표백이 영구적이지 못하고 공기중의 산소에 의해서
산화되어 본래의 색으로 돌아가는 경향이 있다.
- 염소계표백제로는 표백할 수 없고, 가장 적합한 표백제는 과산화수소이다.

* 아마는
- 레질리언스가 나빠서 구김이 잘 생기고, 내열성이 가장 좋아 다리미온도는 260℃
에서도 안전하다.
- 열전도성이 좋아 여름 옷감으로 적당하다. 열에 견디는 힘이 강하나 일광에 약하다.
- 습윤시 강도가 약간 증가한다. 흡수성이 좋아 건조가 빠르다.
* 조사 : 고치로부터 생사를 뽑는 과정(견)

* 식물성 - 셀룰로오스 섬유 : 케이폭, 야자섬유, 사이잘
* 동물성 - 단백질 서유 : 야잠견, 양모, 모헤어
* 재생섬유 : 비스코스레이온, 폴리노직 레이온, 아세테이트 등
* 합성섬유 : 폴리에스테르, 폴리아미드 등
* 형태안정성이 좋은 이유는 탄성, 열가소성이 크로, 레질리언스가 좋기 때문

* 나일론은
- 강도, 내마모성이 크고, 탄서이 좋아, 열가소성 섬유로 이용됨.
- 비중이 가벼워 경량 피복재료로서 중요한 가치를 갖으나, 흡습성이 작고, 대전성이 생기
고, 필링이 발생한다.
- 초기탄성률이 너무 작기 때문에 의복제품으로 사용되는 직물로 적합하지 못하다.
- 우리나라에서 가장 널리 사용되는 나일론의 종류는 나일론6.

* 섬유를 만들고 있는 단백질
- 양모의 케라틴(Keratin), 견의 피브로인(fibroin), 피부의 콜라겐(Colagen).

* 레이온은
- 수분 흡수시 강도가 줄어들고 높은 온도에서도 안전한다.
- 레이온은 필요에 따라 적당한 섬도와 길이로 제조할 수 있다.
- 탄성과 레질리언스가 좋지 않아 구김이 잘생기고, 마찰에 약하다.
- 광택이 좋고, 정전기가 발생하지 않고, 의복을 안정된 위치로 돌아가게함.
- 폴리노직레이온(면의 성질과 가깝다)과 강력레이온(타이어코드에 이용)은 형체안정성이
좋고, 비스코스 레이온은 형체안정성이 가장 적다.
- 안감(매끄럽고, 광택좋고, 전기발생이 없다), 내의류, 실내장식, 레이스로 이용.
- 탄성과 레질리언스가 나빠서 구김이 잘생겨 겉옷으로는 부적당.

* 아세테이트는
- 초기 탄성률이 작고, 레질리언스가 우수하며, 광택이 좋다.
- 섬유의 강도는 레이온보다 작으나, 습윤강도가 레이온처럼 심하게 감소하지 않는다.

* 아세테이트(넥타이, 가운, 감옷, 셔츠)와 트리아세테이트(주름치마, 블라우스)의 가장 큰
차이점은 열에 대한 성질(내열성)에 있다. 트리아세테이트는 아세테이트에 열에 강한
성질을 첨가한 것이다.

* 폴리에스테르
- 내구성과 형체안정성이 좋아서 면, 양모, 레이온 등의 혼방에 많이 사용되는 합성섬유.
- 초기 탄성률이 크기 때문에 나일론이나 다른 합성섬유에 비해 직물에 많이 이용된다.
- 탄성과 레질리언스가 우수하며, 열가소성이 좋아 형태안정성이 크다.
- 내일광성이 좋고, 흡습성이 작다.
- 넥타이, 양모와 혼방한 양복, 면과 혼방한 셔츠

* 양모, 폴리에스테르, 나일론은 탄성과 레질리언스가 좋은 섬유이다.
* 레이온 - 안감, 폴리에스테르 - 주름치마, 면 - 운동복
* 축합중합체 - 나일론(폴리아미드), 폴리에스테르, 폴리우레탄(스판텍스)등
* 부가중합체 - 아크릴, 올레핀, 비닐론(폴리염화비닐)등
* 3대 합성섬유 - 나일론(폴리아미드), 폴리에스테르, 아크릴

* 아크릴은
- 열에 대한 준안정성을 가진 섬유로 아크릴성의 벌크가공을 할 수 있게 한다.
- 열에 대한 준안정성을 이용하여 만든 실은 함기율 증가.
- 양모의 대용으로 많이 사용하고, 내약품성과 내일광성이 좋다.
- 내일광성이 우수하여 오랫동안 햇빛에 노출해도 강도 변화가 거의 없다.
- 초기 탄성율이 작아 비중이 가볍고, 유연한 섬유이다.

* 비닐론
- 합성섬유중 흡습성이 가장좋은 섬유로 비닐론의 흡습성은 표준수분율이 5%이다.
- 합성섬유중 탄성과 레질리언스가 가장 나빠 의복재료로 부적당하다.
- 습윤시 강도가 현저히 떨어진다.
- 염색성이 좋지 못해 선명한 색을 얻기 위해서 원액 염색을 해야 한다.

* 폴리비닐알코올은
- 일반염료로 염색이 가능하나 염색이 좋지 못하여 선명하고 균일한 색을 얻기 위해서
원액 염색을 해야 하는 섬유이다.
- 흡습성이 커서 속옷으로 사용가능

* 열가소성은 열, 수분, 압력에 관계가 있다.
* 인조섬유에 인공적으로 권축을 부여하면 보온성이 커진다.
* 합성섬유가 대전성이 큰이유는 소수성이기 때문이다.
* 비스코스레이온은 습윤시 강도가 많이 떨어져 관리에 유의해야 한다.
* 아세테이트는
- 좋은 드레이프성, 부드러운 촉감, 매끄러운 의복의 안감에 사용.
- 초기 탄성율이 작아 유연한 섬유이다.

* 제품의 대전성을 조절할 수 있는 섬유는 섬유의 흡습성이다.
* 비닐론은 마찰강도가 크며, 산성염료로 염색이 가능하고, 큰 신장회복률이 우수한 섬유.
* 면 린터나 목재 펄프는 섬유형태를 가졌지만, 그 길이가 너무 짧아서 직접 피복재료로
이용할 수 없다.
* 화학방사에는 습식방사, 건식방사, 용융방사, 슬리트, 스플리트방사가 있다.
* 섬유의 형태를 갖지 못한 원료를 화학적, 기계적 공정을 거쳐, 긴 섬유로 만드는 공정을
화학방사라 한다.
* 화학적, 기계적 조작을 거쳐 얻어진 섬유를 인조섬유라 한다.

* 양모, 견은(동물성 섬유) 머리카락 타는 냄새가 난다.
* 스테이플섬유 : 면, 양모처럼 한정된 길이를 가진 것.
* 필라멘트섬유 : 견
* 견대용 - 아세테이트, 면대용 - 레이온, 양모대용 - 아크릴

* 섬유의 흡습성
- 흡습성이 클수록 위생적이고, 염색성이 좋고, 정전기 발생이 적다.
- 흡습성이 작은 섬유로 만든 의복은 세탁후 쉽게 마르고 형체안정성은 좋으나, 위생적이
지 못하며, 특히 여름철 옷감으로는 부적당하다.
- 온도 20℃, 상대습도 65℃의 일정한 조건에서 측정한다.
- 흡습성이 가장 큰 섬유는 양모이다.
- 섬유의 흡습량은 8~16%가 적당하다.

* 의복재료로 적당한 섬유의 성능 조건.
- 강도 1g/d이상, 내열성 150℃ 이상, 신도 10~30%, 비중 1.3 정도
- 비중이 1 이하이면, 의류용 섬유로 적당하지 못하다.
- 폴리프로필렌은 비중이 작아(0.91) 솜 대용으로 이용된다.

* 섬유는 가늘고 긴 것이 좋다.
* 섬유의 단면이 원형에 가까울수록 촉감이 좋다.
* 섬유의 외관에 있는 면-꼬임, 마-마디, 모-스케일 등은 방적성을 좋게해준다.
* 섬유의 단면은 실과 직물의 광택과 촉감에 영향을 미친다.

* 천연섬유 - 흡습성크다, 대전성 작다, 내열성이 크다.
* 합성섬유 - 흡습성 작다, 대전성크다, 강도가 크다.
* 광물섬유로 만들어진 제품의 소비과학적 성능은 내열성이 좋아 보호복으로 적합하다.
* 모드아크릴 - 탄성우수, 형태안정성 좋음, 열에 약해 쉽게 수축, 모포, 카펫에 사용.

* 폴리프로필렌 - 가장 가벼운섬유, 탄성좋다. 흡습성 상당히적다. 열에 약해 다림질 불가능
* 양모, 나일론, 견의 공통점은 자외선에 약하다는 것이다.
* 초기탄성율은 섬유의 유연성을 나타낸다.
* 초기탄성율이 큰것- 강하다.(마, 견), 작은 것 - 유연하다(양모, 나일론)

* 면섬유가 방적성이 좋은 이유는 섬유의 외관때문.
* 트리아세테이트가 디아세테이트보다 특히 좋은 성직은 내열성이다.
- 아세테이트에 열에 대한 성질을 추가 한 것이 트리아세테이트.

* 모섬유가 산에 강한 성질을 이용한 것은 탄화법이다.
* 양모섬유에 염소를 써서 털비늘의 일부를 제거시키는 염소처리를 하는 목적은 축융방지.
* 견직물의 아름다운 광택과 촉감은 피브로인 성분 때문이다.

* 인조섬유
- 재생섬유(반합성섬유) : 레이온, 아세테이트
- 합성섬유 : 폴리아미드, 폴리에스테르, 폴리우레탄
- 무기섬유 : 유리섬유, 금속섬유, 탄소섬유, 암면섬유

* 방모사 : 섬유가 짧고 품질이 낮은 양모로 만든 모사, 플란넬, 멜턴, 나사등
* 인조섬유을 만들 때 연신하는 목적은 배향성이 향상되기 때문.
* 섬유의 단면은 광택, 레질리언스, 피복성, 촉감 등 섬유의 성질에 많은 영향을 미친다.

* 합성섬유의 질적 개선을 위한 방안
- 스테이플 섬유로 만든다
- 권축을 부여하고, 흡습성을 증가한다.
- 섬유의 단면을 삼각형으로 하는 것이 광택과 촉감을 증가시켜 좋은 합성섬유로 만들 수
있다.

* 섬유제품의 보온성에 영향을 주는 성질로 열전도성과 함기율을 들 수 있다.
* 견섬유를 좋은 섬유로 만든 요인으로 광택, 촉감, 드레이프성.
* 면이 많이 생산되는 곳은 인디아, 미국, 시아일랜드.

* 권축
- 섬유가 길이 방향으로 파상으로 굴곡되어 있는 상태이다.
- 권축을 가진 대표적인 섬유는 양모이다.
- 섬유가 권축을 가지고 있으면, 방적성, 레질리언스, 마찰강도 등이 향상됨.
- 권축은 방적섬유에 있어서 대단히 중요하므로 인조섬유에도 인공적으로 권축을 만들어
준다.
* 면은
- 염소계 표백제 사용 가능하다.
- 비중은 1.54로 비교적 무겁다.
- 내일광이 중급 정도로, 장시간 일광에 노출되면 점점 강도가 줄어든다.
- 비교적 높은 온도에서 안전하다.
- 곰팡이, 세균 등 미생물의 침해를 받아 변색되고 강도도 떨어진다.

* 섬유의 보온성
- 열전도율이 작은 섬유가 보온성이 크다.
- 공기의 함유량이 클 수록 보온성이 크다.
- 직물보다 편성물이 보온성이 크다
- 필라멘트사보다 스테이플사나 텍스처사가 보온성이 좋다.

* 나일론은 대전성이 가장 문제가 된다.
* 폴리우레탄섬유
- 신도가 아주 좋고, 일광에 황변한다.
- 폴리 우레탄을 주성분으로 하고 신축성이 큰 섬유를 스판덱스라 한다.
- 용도로는 수영복, 편성물 등에 사용된다.

* 모드아크릴 섬유의 대표적 특징은
- 내연성이 좋기 때문에 불꽃 속에서는 타지만 자연성이 없어서 불에서 꺼내면 계속되지
못하고 꺼지는 성질이 있다.
- 레질리언스가 좋아 세탁 관리가 편리하고, 다른 합성섬유에 비해 필링이 잘 생기지
않는다.

* 비닐론은
- 강도가 우수하고, 합성섬유중 흡습성이 가장 높다.
- 약품에 비교적 안전하다. 탄성은 좋지 못하여 면이나 레이온과 비슷하다.
- 레질리언스도 좋지 못하여 구김이 잘 생기고 형체 안정성도 나쁘다.

* 견섬유는
- 강도는 비교적 강하나, 습윤시 강도가 15~20% 줄어든다
- 곰팡이 등의 미생물에 비교적 안전한다.
- 다른 섬유보다 일광에 의해 심하게 손상된다.
- 탄성과 레질리언스도 비교적 좋은 편이다.

* 공정수분율이 가장 큰 섬유는 양모이고, 가장 작은 섬유는 올레핀이다.
* 공정수분율은 국가가 일정한 수분율을 정하고, 이에 따라 거래하도록 하는 수분율을 말함
* 표준수분율은 온도 20℃, 상대습도 65%에서 측정한 수분율을 말한다.

* 합성섬유 중 구김이 잘 생겨서 옷감으로 사용하기 어려운 것은 비닐론으로, 비닐론(폴리
비닐 알코올)은 강도가 커서 실용적이나 레질리언스가 나빠 구김이 생기고, 형제안정서이
좋지 못해 의복재료로는 적당하지 못하다.
* 무기섬유 : 석면 - 자연에서 언어지는 유일한 무기섬유이다.
* 무기인조섬유 : 탄소섬유, 금속섬유, 유리섬유, 암면.

제 1 편 피복 재료학.hwp

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